多少精神小伙,毁于中国男装

《乘风破浪的姐姐》火了,有人提议,能不能拍一个男版《乘风破浪的哥哥》?

很难,想在华娱圈找一批三四十岁的男艺人,作品扎实,多才多艺,颜值过人,身材一流,没有肚腩,更没有油腻感,难度恐怕不是一般的大。

再者,男艺人能否穿得又好看又有品位,也是一个疑问。

不久前,郭敬明在微博实名吐槽某综艺节目组,质疑剧组在分配服装、舞美、编曲时区别对待不同演员,顺带贴出了演员左叶和胡文煊的服装。

看这服装,粉色翻领反光西装,钉着彩虹纽扣的米白西装,确实有够丑的。

让男艺人自己搞定服装也不靠谱,他们完全可以有颜值有身材,但经常在穿搭上翻车,不管机场街拍,还是红毯走秀,一不留神就会用力过猛,身上全是大牌和潮牌,可就是没有潮味。

这时你就会发现,乘风破浪的姐姐们个个穿得可圈可点,但我们无法期待一群中年男艺人凑在一起会多好看,他们可能连穿衣服这一关都槽点 满满。

也不能都怪他们,多数中国男性对穿衣打扮是不大讲究的。

普通男性不用多说,万年不变的运动鞋和双肩包已成标配,格纹杉和条纹T更是土味文化icon;稍微有点追求的男青年,很容易就走向托尼老师 的不归路,黑色小西装加紧身裤皮鞋,腰间就差一套理发工具了。

穿西装,很容易变成剪刀手托尼老师和链家小哥

虽然这些年重视形象的男士多了起来,在大城市CBD也有型男出没,但盖不住直男审美和程序员style的威力。高晓松说,中国男性在全球相亲 市场上没有多少优势,恐怕有一个原因就是穿衣审美。

为什么就没有为中国男性设计的衣服呢?穿得丑,第一个要怪的就是中国本土男装品牌。

杜淳拍的海澜之家宣传片

中国男装设计处于什么样的水平?

打开海澜之家的衣柜,具有天然土味的神奇配色到处都是:红色POLO上衣+白色休闲西裤,绿色与白色条纹T+卡其色中裤+绿色拖鞋,灰色西装 里面搭配粉红色衬衫,黑色西裤偏要系一条白晃晃的塑料质感皮带 ……

一个主打中年人市场的男装品牌,最后夺得了“爸爸都嫌土”的称号。

前几年,海澜之家谋求品牌升级,找来林更新代言,针对商务人士拍了不少高级大片,仿佛要逆袭优衣库和ZARA的节奏。

但看多几眼就会发现,这个男装品牌仍然土味难移,没多久就让林更新穿着正红色、正蓝色紧身裤上场摆pose了。

可见,只升级代言人,不升级服装设计,再帅的小鲜肉也“帅不过三秒”。

穿上海澜之家,林更新也土了

小有名气后,七匹狼走上了本土服装品牌宣传的老路,掷重金邀请孙红雷、张涵予等一众硬汉影星,试图打造成熟硬朗的品牌气质。

毫无设计感的搭配,不过是将各色条纹、格仔改短袖,统一找条西裤搭配就完了

更年轻一点的新晋中年,不少都穿过美特斯邦威。

作为“明星带货”界的扛把子,美特斯邦威当年选代言人的眼光是一流的,首先瞄准超级流量周杰伦作代言,再找花儿乐队、郭富城、潘玮柏 等大咖时不时串个场。

踩热点美特斯邦威也“不走寻常路”,请《越狱》男主角米勒代言、在《变形金刚2》和《变形金刚3》中植入广告等等,今天看来都精准捕捉 到了它的用户群体,销量自然不错。

当年喜欢周杰伦的歌迷早已人到中年,早已不是美邦的目标群体,但美邦的服装门类和服装设计却没有什么明显的改变。

说到底,衣服是看颜值的,买瓶爱豆代言的饮料喝喝无伤大雅,衣服穿身上,谁丑谁知道。再与时俱进的代言人,也忽悠不了更与时俱进的年 轻人。

国内男装品牌的短板挺多,服装设计一定是最短的那个。这些年,我们看到了门店升级、陈列升级、广告片升级,可就是等不来服装设计升级 。

某电商品牌上充斥着韩版、日系风格的西服

没有自己风格的本土男装品牌,又如何帮助中国男性变得时尚呢?

当然,我们的男装品牌也许并不在乎男装是丑是美。海澜之家好几年前就开始搞女装,2016年女装增长幅度超过了男装,后来女装也卖不动了 ,又打起了童装的主意,要做中国 “全家人的衣柜”。

相比男装,女装的设计水平及可选择性都要高一大截。/《乘风破浪的姐姐》

不务正业的中国男装

“匠心”这个被玩坏了的词,用来形容宁波红帮制作的西装再合适不过了。今天斥巨资出国定制的西装,都不见得比宁波红帮讲究。

1912-1917年,山东一个大学教师家庭的合影

当时一首流行歌《艳粉街》唱道:“有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过,他的喇叭裤时髦又特别,他因此惹上了祸,被街道上的大妈 押送他游街 ……”

高虎扮演的八十年代青年,穿着喇叭裤。/《我的三十年》

一篇文章,让保守的老人家无话可说。自此,中国人的着装越来越个性化,男装企业也迎来了它们的黄金时代。

在宁波,当年的“红帮裁缝”有一部分进入了国营制衣厂或棉纺厂,在国营厂逐渐没落的时候领导企业改制。雅戈尔、杉杉西装,以及后来的 太平鸟,就是在这个阶段兴起。

距离宁波不远,最会做生意的温州人也紧跟脚步,在1990年代初期,温州相继成立了近2000家服装企业,“报喜鸟”“美特斯邦威”“森马” 都在其中。

广州服装产业也愈加繁荣。许多成熟的香港服装品牌,比如佐丹奴、堡狮龙进驻广州。大量港资服装企业还把生产地转到广州,真维斯的杨氏 兄弟,就在 1995年把工厂搬回了惠州。

站在风口,男装企业只需有样学样,请明星代言,广告轰炸就能直奔巅峰。在黄金时期,杉杉西服的市场占有率一度高达37.4%。而市场上每卖 出 12件衬衫,就有一件是雅戈尔的。2011年,美特斯邦威的营收达到了99.45亿元。

国产剧男装也是一言难尽。/《杉杉来了》

可惜的是,拿着卖男装赚来的大把钞票,没有人停下来好好琢磨服装设计。

杉杉服饰“不务正业”,转去开发锂电池、投资民营医院,还准备在吐鲁番、桂林尧山等景区开发文旅小镇,想承包的东西比《杉杉来了》的 “鱼塘主”张翰还多。

2017年1月29日,雅戈尔动物园发生老虎咬人事件,被咬男子死亡

没有重来的机会了。2012年,受Zara、H&M等国际快消服装品牌的冲击,中国消费者的时尚选择翻倍增长,再加上网上购物的兴起,本土男装的 路注定会越来越艰难。

更遗憾的是,中国男装从模仿到创造的时机,可能已经白白错过了。

有男装,没有男装文化

借由时尚杂志,石津谦介成功让年轻男孩率先接受常春藤风格。之后,又借1964年的东京奥运会,将常春藤风格推广到全国。

石津谦介

服装风潮在中国来得快、去得也快,潮流一涌而进,喜欢与不喜欢纷纷站队,还没来得及讨论,一阵流行风就吹过去了。

Full Count牛仔裤创始人辻田干晴,认真研究了Levi’s复古牛仔裤的每个细节、每条缝线,发现老牛仔裤的棉花纤维更长,是工业纺纱技术难 以负担的顶级原料,由此发明了高级的丹宁布料。

回头看看中国男装的发展脉络,建立自己的时尚体系从来不是它的目标,所以赚到快钱之后就马上四处出击。

另一方面,尽管一直有一些独立设计师品牌在努力改良中国男装,但它们在这个蓝海里始终掀不起什么波澜。缺乏时尚教育的广大男性看到这 些服装,说不定还会嫌弃。

一富遮百丑,或许对中国男士来说,相比杂志里不厌其烦的时尚穿搭,还是乔布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有说服力。

既然选择做一个精神扎克伯格,还需要考虑穿搭吗?他们不知道的是,小扎的T恤每件要300美元;他们也自动忽略了,小扎在听证会上西装革 履,穿得妥妥帖帖。

所谓“直男审美”,说得好听点叫“怎么舒服怎么穿”,说得难听点就是没有审美呀。

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